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时装市场并非只有坏消息:设计品牌迎来“报复性”订货

  业内一片焦虑和悲观,商业品牌痛心春装砸在手上,小众设计师品牌则为生计发愁。2011年成立的服装品牌MICartsy以手工缝制为特色,此前已进驻多家买手店,并开设了天猫旗舰店和副牌的淘宝店。其80后主理人戴凤娟告诉第一财经,深圳的工厂3月就已恢复生产,但目前主要依靠微信有赞店铺销售往季的折扣款,以VIP和熟客为主,“疫情影响,加上我们之前定价比较高,现在全线价格下调了15%”。

  4月国内疫情得到控制,时堂PUZZLE秋冬订货会从上海展览中心搬到创享塔,展场面积缩小,买手占比却上升,不少参展品牌的订货效果超出预期。第二次参展的ANNENNO成了最大黑马,新增客户160多家,超过40家买手现场选款下单。两位创始人带着团队成员从早忙到晚,订单做到凌晨三四点。“这难道是报复性订货?”有主理人在朋友圈又惊又喜地发问。

  这也是MICartsy和ANNENNO“返场”参加WINTER+展的缘由:三四线城市订货增量喜人,这些地方的买手长期深耕本地市场,即便在疫情最严重的时候,业绩依旧亮眼。“冬季是今年最后一个订货的波段,一些努力的品牌,从4月开始就不停地盯着订货会,只要有新客户进来的机会,他们都不会错过。”在林剑看来,服装行业的订货节奏整体变频变密,反而让一批敢拼能拼的品牌脱颖而出,实现逆势扩张和销售上涨。

  “我觉得也是好事。以前设计师太悠闲了,只跟着时装周走。现在大家都知道了,其实有的时候你不能太被动,订货提高频次,意味着你有更多的机会,对买手店和零售终端来讲,是可以提高资金周转率的。”在海外市场尚未恢复元气、国内加速淘汰整合的过渡期,这一点尤为重要。

  下半年也有机会

  一连做了两场订货会,林剑发现,开在一二线城市商场、百货的买手店出来订货的不多,增量几乎都来自下沉市场和街铺,这些城市的服装零售未受严重打击。一位来自温州的女买手告诉第一财经,这是她今年第二次出来订货,主要针对一些合作过的品牌。“店里中、高端的服装销售影响不大,线上的价位会下来一些,高端的做不了。”

  年初,国家统计局的数据显示,2019年限额以上鞋帽服饰类消费总额13517亿元,占商品零售总额比重为3.7%,为近5年来最低值。

  消费者捂紧钱袋子节衣缩食的当下,小众的设计师品牌究竟要拿出什么样的产品,才能在缩水的零售市场上筑牢根基?

  精简SKU,将常青款、风格款放大,兼顾南北方穿着场景等,是WINTER+展上常见的操作。ANNENNO创始人、毕业于米兰马兰欧尼时装与设计学院的90后设计师Kelly Wang告诉第一财经,他们在一个月的时间内新增了80个SKU,特别推出了一些功能型的冬装,比如新增了羽绒服打底,可以配在大衣里面,这样南方的买手可以只拿大衣,而北方的买手可以两件一起订。

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